Une membrane EPDM se répare, à tout âge, avec une pièce découpée dans une chute. C’est l’un de ses grands avantages et personne n’en parle. Le vrai travail n’est pas la réparation, qui prend vingt minutes, c’est de trouver la fuite, et une fuite sur deux n’est pas un trou.
D’abord : est-ce vraiment une fuite ?
Avant de chercher un trou, éliminez ce qui n’en est pas. Un bassin perd naturellement de l’eau, et trois causes courantes n’ont rien à voir avec la membrane.
- L’évaporation. En été, sur un bassin exposé, elle se compte en centimètres par semaine. Une baisse qui s’arrête quand le temps se rafraîchit n’est pas une fuite.
- La capillarité par la berge. Un géotextile qui dépasse, une racine à cheval sur la crête, un paillage qui trempe : tous siphonnent le bassin en continu. C’est la cause la plus fréquente des « fuites introuvables », traitée dans l’article sur les berges d’un bassin.
- Une projection. Une cascade mal orientée ou un jet qui éclabousse par-dessus la berge vide un bassin plus vite qu’un trou de trois millimètres.
Le test qui localise, et il est gratuit
C’est la méthode la plus simple et la plus fiable du domaine : arrêtez la filtration, laissez le niveau descendre tout seul, et notez où il se stabilise.
| Le niveau se stabilise… | Ce que ça désigne |
|---|---|
| Juste sous une traversée | La traversée. C’est le cas le plus fréquent de tous |
| À une hauteur précise sur une paroi | Un percement à ce niveau, à chercher sur cette bande |
| Sous la ligne d’eau normale, sans repère | Un percement à cette hauteur, souvent au droit d’un pli |
| Jamais, il descend lentement jusqu’au fond | Un percement bas, ou le fond lui-même |
| Il ne se stabilise pas mais descend très lentement | La berge, par capillarité. Pas un trou |
Une fois la bande de hauteur identifiée, on descend le niveau juste en dessous et on inspecte à l’œil et à la main, en cherchant surtout au droit des plis, des angles et de tout ce qui a été posé sur la membrane. Les traversées se diagnostiquent différemment, au goutte à goutte derrière la paroi, comme l’explique l’article sur les traversées de membrane.
La réparation, en six gestes
Le fabricant décrit exactement cette opération, et ses valeurs ne sont pas négociables.
- Descendre le niveau sous la zone et laisser sécher complètement. On ne pose ni primaire ni colle sur une membrane humide, jamais, et le séchage prend plus longtemps qu’on ne croit à l’ombre.
- Découper la pièce dans une chute, en la dimensionnant pour qu’elle déborde de 75 à 100 mm dans toutes les directions autour du dommage, et en arrondissant les coins. Un angle droit est une amorce de décollement.
- Nettoyer la zone et le dos de la pièce. Le critère du fabricant est visuel et excellent : on nettoie jusqu’à ce que la surface soit uniformément noire, sans aucune traînée, en changeant de chiffon dès qu’il se salit.
- Appliquer le primaire sur les deux faces, en débordant de la pièce, par allers-retours appuyés jusqu’à ce que la surface vire au gris foncé. Ne pas le retravailler ensuite.
- Vérifier le séchage au toucher-pousser : on pose un doigt propre et sec et on pousse vers l’avant. S’il ressort humide ou s’il tire un fil, ce n’est pas prêt.
- Poser et maroufler, au rouleau de marouflage, d’abord en travers de la pièce puis dans sa longueur, en insistant sur le pourtour.
Remplissez ensuite, et surveillez une journée entière avant de considérer l’affaire close. La procédure détaillée des joints, dont celle-ci est un cas particulier, est dans l’article sur la bande de jonction.
Pour aller plus loin
Ce qui ne marche pas
- La rustine de chambre à air. Ce n’est pas le même caoutchouc et la colle qui l’accompagne n’est pas formulée pour l’EPDM. Ça tient une saison.
- Le silicone et les mastics du commerce. Un cordon de mastic seul, sans pièce ni serrage, ne fait pas une étanchéité sur une membrane souple qui travaille.
- Tout produit bitumineux. C’est la seule vraie incompatibilité chimique de l’EPDM. Le fabricant proscrit les mastics et enduits à base d’huile ou de bitume, ainsi que le contact avec les graisses, les huiles minérales comme végétales et les graisses animales.
- La colle de contact seule sur la membrane. Elle sert à coller la membrane à un support, pas une pièce d’EPDM sur de l’EPDM. Cette confusion est expliquée dans le guide coller l’EPDM.
- La membrane semi-vulcanisée pour réparer de la membrane vulcanisée. Le fabricant l’écrit noir sur blanc : chaque matière se répare avec la même.
- Réparer sous l’eau. Aucun produit du procédé ne prend sur une surface mouillée, quoi qu’en dise l’emballage d’un kit d’urgence.
Le kit à garder après le chantier
Une réparation prend vingt minutes quand tout est là, et deux semaines quand il faut recommander. Rangez à l’abri de la lumière et du gel :
- Une chute de votre membrane, la plus grande que vous ayez gardée. C’est la pièce idéale : même matière, même épaisseur, même âge.
- Un fond de primaire et son applicateur.
- Un reste de bande de jonction, si vous en avez posé.
- Le rouleau de marouflage et les ciseaux de membrane.
- Des chiffons non pelucheux et le nettoyant du procédé.
La liste complète de l’outillage est dans l’article sur les outils pour poser de l’EPDM. Attention à la date limite des produits : une colle ou un primaire ouvert ne se garde pas indéfiniment, et une colle de contact s’utilise dans les 48 heures après ouverture.
Les cas particuliers
Une déchirure au bord d’une traversée. La pièce se pose avant de remonter la traversée, et il faut parfois déplacer la pièce de quelques centimètres. Vérifiez au passage la cause : neuf fois sur dix c’est un serrage inégal ou un débris pris dans un joint.
Un percement dans un pli. C’est le cas le plus délicat, parce qu’une pièce ne se maroufle pas correctement sur une surépaisseur. Il faut ouvrir le pli, réparer à plat, puis reformer le pli à côté de la réparation.
Un percement au fond, sous 40 cm de galets. Il faut dégager, et c’est le vrai argument pour un fond nu ou faiblement décoré : ce qu’on ne peut pas atteindre, on ne peut pas réparer.
Une membrane de plus de vingt ans. Elle se répare comme une neuve. L’EPDM ne durcit pas, il n’a pas de plastifiant à perdre, et sa fiche technique donne encore 75 % de l’allongement conservé après un vieillissement accéléré aux UV. Le sujet est développé dans l’article sur la durée de vie et la garantie.
Questions fréquentes
Comment trouver un trou dans une bâche de bassin ?
Laissez le niveau descendre seul, filtration arrêtée, et notez où il se stabilise : la fuite est à cette hauteur. C’est plus rapide et plus sûr que de vider le bassin pour inspecter au hasard, et ça évite de sortir les poissons inutilement.
Peut-on réparer sans vider le bassin ?
Presque toujours, oui. Il suffit de descendre le niveau sous la zone à traiter et de laisser sécher. C’est même plus confortable qu’à sec, la membrane étant déjà à sa place définitive.
Quelle taille de pièce pour un petit trou ?
Le fabricant demande un débord de 75 à 100 mm dans toutes les directions, coins arrondis, quelle que soit la taille du dommage. Une pièce trop juste se décolle par les bords, et c’est le seul endroit où une réparation lâche.
Les kits de réparation vendus en jardinerie conviennent-ils ?
Regardez ce qu’il y a dedans avant le prix. Un kit utile contient une pièce en EPDM et un primaire compatible. Un kit qui propose une rustine générique et une colle universelle ne fera pas tenir une réparation sur de l’EPDM.
Une réparation tient-elle aussi longtemps que la membrane ?
Bien faite, oui, c’est une liaison de même nature que celle d’un joint d’usine. Ce qui la fait échouer, c’est presque toujours le nettoyage insuffisant ou un primaire posé trop tôt ou trop tard.
Faut-il remettre les poissons tout de suite après ?
Laissez le temps aux produits de sécher complètement, rincez la zone, et remontez le niveau avant de remettre les animaux dans la zone traitée. Le raisonnement sur ce qui entre dans l’eau est dans l’article sur l’EPDM et les poissons.
Et sur une toiture, la méthode est-elle la même ?
Le principe oui, pièce débordante, nettoyage, primaire, marouflage. Mais en toiture le désordre est presque toujours à un point singulier, relevé ou évacuation, pas en partie courante. Commencez par là, comme l’explique l’article sur les évacuations et les relevés.
Combien de temps attendre avant de remplir ?
Les valeurs de résistance d’un joint sont données après 24 heures de prise par le fabricant. Attendre une journée pleine avant de remonter le niveau est donc raisonnable, et une journée d’observation ensuite avant de conclure.
Le nécessaire de réparation est au rayon réparation, les primaires et bandes au rayon bandes et jonctions et au rayon colles et primaires.